Самая грязная страна в мире: рейтинг худших государств. Индия - страна-помойка?! Мне в индии не понравилось очень грязно

Перед поездкой в Индию мне казалось, что уж более подготовленного для нее человека, чем я, не существует. Кому, как не мне, прошедшей проверку жареными тараканами на тайском рынке, атакой грязных побирушек на камбоджийской границе, вернувшейся не убитой и даже не ограбленной с прогулок по ночным улицам криминальной Манилы , не испугавшейся вида плесневеющих помоев в мелких речушках на Бали и запаха тлеющих на кострах человеческих трупов в Непале , кому как не мне ворваться в Индию и тут же с ходу ее понять и полюбить?! Не тут-то было, друзья. Несмотря на то, что я считала себя прошедшей огонь, воду и медные трубы, Индия оказалась для меня настоящим испытанием… Может быть, потому что до поездки туда я не знала о ней того, о чем поведаю вам в сегодняшнем посте.

Итак, к чему нужно быть готовым перед тем, как отправиться в Индию

1. В индии грязно, очень грязно

Вообще-то мне, человеку рожденному в России, удивляться грязи и мусору на улицах не положено по паспорту. Наша страна никогда не входила в число образцово-показательных в плане чистоты, и даже не потому, что коммунальные службы плохо убираются, а потому что крайне невелик процент ее жителей, заботящихся поддержанием порядка за пределами принадлежащих им квадратных метров. Более того, среда обитания последних лет моей жизни связана с Юго-Восточной Азией, которую принято соотносить с понятием «антисанитария» (хотя в моем понимании понятие это очень уж стереотипно; к примеру, французские Канны или те же парижские окраины показались мне куда более антисанитарными чем тайский Пхукет или филиппинский Боракай). Но, попадая в Индию , понимаешь, что все помойки и несанкционированные свалки Азии и Европы вместе взятые - это просто жалкие кучки по сравнению с глобальным количеством индийских нечистот. «Мусоризация» в Индии имеет постоянный характер, то есть большинство мест, за исключением важных правительственных объектов и культурных достопримечательностей, не убирается вообще никогда. В некоторых местах мусор столь плотно покрывает поверхность улиц, что о существовании под ним асфальта ничего не напоминает. По сути, он превратился в новый поверхностный слой, который день за днем, месяц за месяцем, год за годом утрамбовывается пешеходами, автомобилями и коровами.

Причем речь идет не о каких-то там делийских окраинах, все это можно лицезреть в самом центре любого индийского города.

Будьте готовы к тому, что однажды под ноги вам стечется ручеек, пардон, человеческой мочи. Виной тому уникальное индийское явление - открытые общественные туалеты , представляющие собой пространство вдоль уличной стены, условно отгороженное от посторонних глаз двумя перегородками. Углубления, в которое, собственно, должны сливаться продукты жизнедеятельности человека, в таком туалете не предполагается. Дверь, которая смогла бы сделать процесс справления нужды делом интимным, также отсутствует. Утешением может послужить лишь то, что услугами таких туалетов пользуются преимущественно мужчины, женщин в них мне видеть не доводилось, и слава Богу.
Самое печальное, что индийская антисанитария - это система, с которой никто не собирается бороться. Индусы абсолютно лишены понимания того, что бросать мусор там, где душе угодно - это НЕ нормально, а отсутствие урн на улицах как бы оправдывает, легализует их поведение в глазах общества.

2. В индии много нищих

Несмотря на впечатляющие темпы роста индийской экономики, более 40% ее населения живет за чертой бедности . Каждый третий нищий планеты - это житель Индии , суточный бюджет которого составляет менее одного доллара в день. Если вы не доверяете статистическим показателям, поезжайте в Индию и проверьте сами, но будьте готовы к тому, что скупые цифры начнут оживать у вас на глазах в виде не всегда радующих глаз картинок…

Не знаю, как для вас, друзья, а для меня находиться в зоне скопления голодных людей — это настоящее испытание. Сколько бы я не читала ужасающих историй о том, что кто-то делает бизнес на людском милосердии, сколько бы не убеждала себя, что любой человек, имеющий голову, руки и ноги или хотя что-то одно из перечисленного, способен прокормить себя и своих детей, не прибегая к попрошайничеству, при виде грязных босоногих детей и искалеченных стариков мое сердце сжимается от жалости, более того, я начинаю испытывать чувство вины. Вины за то, что чувство голода я испытываю в желании скинуть со своих упитанных телес пару-тройку килограмм, и делаю это исключительно добровольно, за то, что в моем шкафу много красивых, но по сути ненужных вещей, за десяток пар обуви, так и не видевших выхода свет, за горку гаджетов, стоимость которых могла бы обеспечить удовлетворительное существование одному-двум нуждающимся в течение какого-то периода времени… Внутренние разногласия в этом нравственном вопросе заставляют меня чувствать себя отвратительно.

Приезд в Индию непременно столкнет вас с ситуациями, в которых женщины в потрепанных одеждах будут тянуть к вам свои руки и подначивать делать то же самое своих многочисленных голозадых детей, чумазые подростки будут заглядывать к вам в глаза и бродить за вами по пятам до тех пор, пока вы не обратите на них внимание, а немощные старики будут безмолвно сидеть на земле в какой-нибудь невероятно неуклюжей позе и представлять своим видом душераздирающую картину…

Поэтому, если уж вы собрались навестить маму-Индию , то тренируйте свои нервы, друзья, а если не получится, то смело меняйте свои доллары на звонкие индийские монетки.

3. Коровы в Индии - животное священное

О том, что коровы - священное животное в Индии , знают, пожалуй, все. Но о том, что они настолько всемогущи, я даже не догадывалась. Вот что написано об этом в умных книжках:

Корова традиционно почитается в индуизме как священное животное. Она олицетворяет изобилие, чистоту, святость и рассматривается как саттвическое (благостное) животное. Так же, как и мать Земля, корова является символом принципа бескорыстного жертвования. Так как корова даёт молоко и питательные молочные продукты, которые служат одним из важных элементов вегетарианского питания, индуисты почитают её как материнскую фигуру.

Все это, конечно, замечательно. Я и сама коров уважаю и на протяжении пары последних лет стараюсь не употреблять в пищу их мясо, как впрочем и мясо других млекопитающих (нет, я не вегетарианка, я ем морепродукты и птицу, и в редких случаях, когда ничего кроме животного мяса не подают, абсолютно бесчестно нарушаю запрет). Но вот делить с ними пространство, более того - уступать и поклоняться им, до поездки в Индию я была, откровенно говоря, не готова.

Вот, к примеру, идете вы по узкому переулку и вдруг натыкаетесь на это милое животное, перегораживающее ваш маршрут ровно поперек. Тот факт, что она в некотором роде мешает вам продвигаться дальше, ей абсолютно «фиолетов». Самое большое, что она может для вас сделать - это поднять голову и одарить томным взглядом прекрасных коровьих глаз. Все. Дальше у вас есть два пути: либо продолжать идти на корову в попытке заставить ее подвинуться, но при этом рискуя быть пропоротыми парой ее священных рогов, либо поворачивать обратно, и делать лишнего круголя по другой улице, теряя время и стаптывая обувь.

Помимо этого, прогуливаясь по индийским улицам , вы практически никогда не можете быть расслабленным. Мало того, что приходится постоянно обруливать кучи неприглядного мусора, так еще, того гляди, вас угораздит вляпаться в коровьи фекалии наисвежайшего священного приготовления. На этом фото Лева пытается предупредить меня, не имеющую привычку смотреть себе под ноги, о приближающейся по пути куче

Будьте бдительны и уважайте парнокопытных. И помните, корова - это звучит гордо!

4. Общественное питание в Индии - не для слабонервных

И дело даже не в индийской кухне . Несмотря на то, что местная еда не вызвала во мне чувства особой любви, если не сказать - наоборот, я признаю: вкусовые предпочтения - это дело сугубо индивидуальное. Все дело в манере эту самую еду подавать. Секрет в том, что официанты, по большей части являющиеся мужчинами, пренебрегают использовать в своем почетном труде поднос, и весьма самоуверенно таскают тарелки и стаканы прямо в руках. При этом каждый уважающий себя официант осознает свое главное предназначение - донести еду до клиента, а как она будет выглядеть при подаче на стол - это уже не его проблема. Поэтому нередко в процессе доставки из кухни еда подвергается не всегда уместным манипуляциям, после чего предстает перед посетителем кафе в неожиданном для него виде: соусы расплываются по тарелкам, заправки приправляют основное блюдо раньше времени, но больше всего достаётся напиткам. Заказав однажды в ресторане сладкий индийский напиток под названием масала , я получила оный в весьма расплесканном количестве, а липкий стакан всем своим видом угрожал прилипнуть ко моим пальцам навсегда.

На протяжении дальнейшего пребывания в Индии ситуация повторялась с завидным постоянством. Про то, что происходит в ресторанных закулисьях, я предпочитаю не думать. И не только в Индии .

5. Вокзалы в Индии - еще более не для слабонервных

Если ваши передвижения по Индии предполагают использование железнодорожного транспорта, то вам непременно нужно быть готовым к такому явлению как индийские вокзалы .

Первое, что бросится при входе почти в любой индийский железнодорожный вокзал - это отсутствие сидячих мест. Кресла, скамейки, стулья либо отсутствуют вообще, либо наличествуют в количестве, неподобающем для мест массового скопления людей. Хорошо, если вы приходите на поезд аккурат ко времени его отправления. А если, к примеру, он задерживается на час-другой (а такое бывает, и нередко), или в вашем железнодорожном маршруте намечается долгосрочная пересадка, то все - пиши пропало. Будьте готовы присоединиться к десяткам, а то и сотням людей, располагающимся к ожиданию своих поездов собственными силами. Так, многие из них заранее имеют при себе материал, из которого можно свить себе временные гнезда - тряпки, подстилки, подушки, одеяла и т.п. Продвинутые путешественники носят с собой коврики-пенки или туристические сидения.

У некоторых товарищей сооружения для сна и отдыха столь фундаментальны, что сразу становится понятно — эти люди тут всерьёз и надолго.

Второе, на что обязательно обратит внимание человек, первый раз приезжающий в Индию на поезде - это коровы . О глобальном распространении данных представителей отряда парнокопытных на индийских улицах я уже написала выше, но о том, что именно они практически из первых встретят вас при выходе из поезда на перрон, наверняка станет для вас очередной неожиданностью.

Рогатое животное одинаково комфортно чувствуют себя как в очереди к билетным кассам, так и среди ожидающих поезд скучающего люда, так и среди толпы, рвущейся к поездам. В то время, когда люди суетятся, торопятся, опаздывают, приезжают, уезжают, прощаются, рыдают, что-то теряют, находят и занимаются иной, присущей вокзальной обстановке, деятельностью, коровы неспешно прогуливаются по платформам, с достоинством поедают вкусняшки из помойных контейнеров, и так же неторопливо, с толком и расстановкой, откладывают результат своего пищеварения прямо под ноги человека разумного. При этом какающая посреди вокзала корова абсолютно никого не смущает, более того, все ведут себя так, будто коровы здесь и вовсе нет. Когда я наводила объектив фотокамеры на очередную нетель, опустившую морду в помойное ведро или только что произведшую наисвежайший навозный продукт, люди любопытно озирались в поиске объекта моей съемки и с заметным разочарованием обнаруживали, что я снимаю столь банальную для их глаза сцену.

Третье, к чему стоит себя подготовить, перед тем как воспользоваться услугами железнодорожного транспорта - к, не побоюсь этого слова, чисто индийскому свинству , коровьи какашки на фоне которого выглядят безобидным явлением матушки-природы. Все, о чем я писала в первом пункте поста, словно под воздействием катализатора усугубляется в пространстве, ограниченном территорией вокзала.

Само собой разумеется, на вокзалах люди едят. Но, друзья, как они это делают в Индии ! Об этом можно рассказывать часами, но я приведу всего лишь один, но очень показательный пример. Одна индийская мадам в сопровождении многочисленных членов своего семейства взялась обустроить небольшой перекус, для чего тут же, на перроне, была приобретена большая тарелка риса и какой-то бобовой похлебки. Тарелка сия почетно разместилась прямо на полу, в центре круга, по которому голова к голове были рассажены штук 8 детей, глава семейства, бабушки, дедушки и прочие родственники. Восседали они без каких-либо подстилок прямо на полу в традиционных для индусов скрюченных позах. При этом они довольно активно соприкасали свои ладони с далеко не стерильной поверхностью бетонного настила. И тут внимание, друзья! Индусы едят руками, не прибегая к помощи вилок, ложек и уж тем более ножей. И вот они этими самыми руками, которые только что имели тесный контакт с полом, видавшим на своем веку грязные тапки, плевки и коровьи экскременты, начинают скатывать рисовые шарики и, густо смачивая их в бобовой похлебке, с выразительным удовольствием отправлять себе в рот… Думаю, многие поймут, почему в этот момент меня интенсивно вытошнило.

Когда семейная трапеза наконец закончилась, жирные руки насытившихся были обтёрты все о тот же пол, а грязные одноразовые тарелки без каких-либо раздумий выброшены на железнодорожные пути. Вообще у меня сложилось впечатление, что бросать остатки еды на рельсы - это неотъемлемая часть индийского «этикета» . Никому из сотен людей, ожидающих свои поезда, даже в голову не приходило, что мусор можно бросить в специально размещённые по всему периметру вокзала контейнерах. Нет, люди целенаправленно, со знанием дела направлялись к путям и сваливали туда все, что недопито и недоедено. Тут же на выброшенную еду сбегались крысы и собаки, и остановить всю эту жрущую идиллию мог только шум приближающегося поезда. Крысы и собаки разбегались, подходил поезд, из окон которого все также обыденно валились сотни пластиковых стаканчиков с недопитым чаем и целлофановые пакеты с недоеденной похлёбкой…

И напоследок - бонус на тему об индийских вокзалах ! Дело в том, что железнодорожное сообщение Индии не предполагает наличия санитарных остановок. Для тех, кто никогда не ездил на поездах, объясняю: санитарная остановка - это определённое расстояние до и после каждой железнодорожной станции, исчисляемая обычно в несколько десятков километров, во время которой пассажирам запрещается пользоваться общественным туалетом внутри поезда. До поездки в Индию я даже не задумывалась о том, насколько ее изобретение полезно для общества! Но, увы, правило не гадить внутри населённых пунктов на Индию не распространяется, поэтому при отходе поезда со стоянки будьте готовы созерцать, а главное - обонять, человеческие экскременты во всем их разнообразии. Советую на этот случай запастись респираторными масками. И я не шучу

Заканчивая повествование об индийских вокзалах, я вдруг неожиданно вспомнила, что в городе Мумбаи есть совершенно великолепный по архитектуре вокзал Чхатрапати Шиваджи (Chhatrapati Shivaji Terminus) , внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сама я там не бывала, но у меня вдруг возник вопрос - а как там обстоят дела? Так и хочется заглянуть внутрь его прекрасной внешней оболочки! Если кому-то из читателей этого поста приходилось бывать на вокзале Чхатрапати Шиваджи - поделитесь впечатлениями!

Это были 5 фактов об Индии, имеющие национальную, присущие только ей, окраску.

Напоследок я хочу упомянуть о вещах, которые, по моему опыту, с одинаковой долей вероятности могут случиться с вами как в Индии, так и в любой другой азиатской, да и не только азиатской стране. Несмотря на то, что это несколько выбивает пост из обозначенной в его заголовке тематики, считаю нужным упомянуть о них, чтобы когда-нибудь вы не сказали мне, что я вас не предупреждала

В наиболее посещаемых местах Индии хороша развита сеть туристических «разводов» . О них в интернетах исписаны тонны мегабайт. Так, к примеру, будьте готовы к тому, что вас будут разводить таксисты, объявляя завышенную цену на проезд, а при попытке торговаться легко пойдут вам на уступку, но при этом заручатся вашим согласием по дороге до пункта назначения отвезти вас пару десятков сувенирных лавок.

Отели . По этой части в Индии вас могут поджидать неожиданности. Иногда «отелями» здесь называют абсолютно непригодные для жилья помещения. И я не преувеличиваю. Бронируя в интернете недорогую, но приличную гостиницу будьте готовы получить по приезду кишащую крысами комнатку с расшатанной кроватью и постельным бельём, на котором до вас уже кто-то спал, и делал это довольно долго. В душевой комнате, возможно, вам будет страшно прикоснуться к стенам, а из ржавого крана будет проистекать жалкая струйка холодной воды. Кстати, если вы думаете, что все это я только что выдумала из головы, то вы ошибаетесь. Я описала совершенно конкретную комнату существующего отеля в центре Дели, в которую нас запихали в первую же ночь по прилёту в Индию . Я, конечно же, разнервничалась, и на следующее утро комнату нам поменяли (то есть нормальные номера у них всё-таки были), но ту первую индийскую ночь я не забуду никогда.

Навязывание услуг . По этой части в Индии тоже налажен довольно хорошо отработанный механизм. Например, на улице к вам могут подойти девицы, которые настойчиво будут предлагать украсить вас татуировкой из хны. Хватая вас за руки, они будут пытаться продемонстрировать будущую красоту, нанося первые штришки узора. Тем временем, не дожидаясь вашего согласия или отказа, они, штришок за штришком, в считанные секунды разрисуют все ваши руки, вы и глазом моргнуть не успеете. А раз руки разрисованы, значит услуга оказана, и с вас будут требовать ее оплатить. Меня тоже пытались развести таким образом, но разрисовать-то он меня разрисовали, а вот взамен ничего не получили

Если после прочтения этого поста у вас не пропало желание увидеть Индию , то смело делайте шаг ей навстречу, и она обязательно откроет вам свое другое, прекрасное , лицо!

И до новых встреч!

Поздно вечером старые районы Дели, построенные ещё 350 лет назад при императоре Шах-Джахане , представляют собой апокалиптическое зрелище. На тротуары ложатся тысячи бездомных: они засыпают прямо на асфальте, укрывшись грязными одеялами. Тут же на маленьких кострах готовят еду — тушат овощи, пекут лепёшки чапати из муки грубого помола. Я спрашиваю 64-летнего Хирана из Бенгалии (в изношенной одежде, с седой бородой), как ему живётся. «Отлично! — улыбается тот. — Я вырастил детей и теперь решил странствовать, посмотреть своё государство. Авто-бусы подвозят меня бесплатно, поесть всегда можно в столовых при монастырях, а храмы сикхов разрешают любому путешест-веннику пожить у них три дня без денег. Можно сказать, я абсолютно счастлив». Это поразительно, но и среди соседей Хирана по тротуару я вижу довольных людей — словно они сюда в отпуск приехали, а не мокнут в сезон дождей под открытым небом. Уже не удивляешься, отчего в рейтингах опросов агентства Happy Planet Index, выясняющего «уровень счастья» в различных странах, Индия неизменно находится на самых высоких местах. Зато Россия с Прибалтикой — на последних. Обозреватель «АиФ» попытался выяснить, почему в республике, где сотни миллионов живут в крайней бедности, граждане считают себя вполне счастливыми.

«Родишься министром»

— Во-первых, дело в религии, — объясняет социолог из Агры Вишванатан Кумар. — Согласно индуизму, человек не умирает окончательно, а перерождается в чужом теле. Если он проживёт одну жизнь без грехов, то может появиться на свет в качестве богатого бизне-смена или министра (тут мне сразу вспомнилась знаменитая песня Высоцкого . — Авт.). И каждый понимает — если не удалось в этот раз, ничего страшного, у меня всегда есть второй шанс. Для «правильной» реинкарнации ты должен быть вегетарианцем, не лгать и не обманывать, иначе в следующей жизни станешь... коровьей лепёшкой. Во-вторых, дело в общей бедно-сти страны. Когда человек видит, что у миллионов людей нет крыши над головой и элементарной возможности поесть досыта, он начинает ценить такие простые вещи, как собственный дом и горячий обед. На фоне этого я очень удивлён, что отдельные жители России считают себя самыми несчастными на планете, поскольку не могут купить дорогую модель нового айфона. В Индии подобных проблем реально не существует.

Без денег, зато в позе лотоса. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Главное — это семья»

В трущобах Мумбая (прежнее название — Бомбей) есть «квартал прачек». Там среди огромных каменных «бассейнов» (полных мыльной воды) стирают вручную, за копейки. Адская, неблагодарная работа для низших каст, представители которых живут тут же, среди груд мусора и сырого белья. От запаха щёлочи и дешёвого мыла глаза начинают слезиться через пять минут — а люди работают здесь сутками. Я интересуюсь у работников квартала, как у них идут дела, и слышу в ответ хор голосов: да всё супер! «У меня есть работа, — говорит 42-летний Чандра . — Я могу кормить отца и мать, бабушку и дедушку. Они меня любят, а у нас с женой прекрасные дети. Разве этого не достаточно?» Действительно, семья для индийца значит очень много. Тут редко живут отдельно от родителей — зачастую стараются собраться все вместе в одном большом доме. Как правило, работают сыновья — они и содержат остальных членов семьи, включая незамужних сестёр. Согласно статистике Happy Planet Index, семейные люди счастливы больше, чем одинокие, — и в отношении Индии это чистая правда. Детей заводят много — хотя в стране едва ли не полтора миллиарда населения, ограничений по типу Китая на рождаемость нет. «А что такого? — удивляется Чандра. — Ведь дети и есть счастье».

«Мы не сто баксов»

— У нас весьма редко происходят антиправительственные митинги, — утверждает бизнесмен Девлан Сапарванд . — Зачем? В выборах в парламенты различных штатов кандидатов в депутаты в среднем выставляют 300 (!) партий, поэтому бюллетень на избирательных участках делается в форме рулона туалетной бумаги. Голосуй, за кого хочешь, вариантов море. В каких-то штатах у власти крайние националисты, где-то — коммунисты, а где-то — правительственная партия. Даже насчёт соседнего Пакистана, с которым после трёх конфликтов отношения хуже, чем у вас с Украиной, люди совершенно не «возбуждаются». Ну, не любят они нас, так и что? Мы не купюра в сто долларов, чтобы всем нравиться. Зато пакистанцы живут плохо, независимость им не помогла в развитии экономики, да и последнюю войну против Индии они проиграли — разве не повод для счастья? Уличных бунтов по случаю подорожания бензина или электричества тут не бывает. Живёшь бедно? Зарабатывай больше! В чём проблема?

Возможно, дело ещё в национальном менталитете. За тысячи лет существования кастовой системы в Индии выработалось мнение: будь доволен тем, что имеешь. Сын слуги не имел возможности стать никем, кроме как слугой, сын извозчика должен был возить людей всю жизнь. Народ привык: «Выше головы не прыгнешь». Поэтому отношение к богатству да и к развлечениям флегматичное. В Агре меня пригласили на индий-скую свадьбу — мало того что она оказалась вегетарианской, так ещё и безалкогольной. «Нам не нужно напиваться для ощущения радости, — сказал отец невесты. — Ведь и так здорово — наши дети женятся, а друзья и соседи пришли с поздравлениями». И тут я задумался. Мне близка другая точка зрения — не быть довольным уровнем своей жизни, а всегда стараться его улучшать. Но прав ли я? В России часто видишь — у человека есть работа и счастье в семье, а он находится в душевном раздрае, ибо мечтает о крутой машине или дорогой модели смартфона. Индийцы его не поймут. Они скажут: «Посмотрите, какая красивая у вас жена. Обнимите своих детей. И вы поймёте — для счастья нужно совсем немного».

«Настоящей правды о йоге у вас не знает никто». Читайте специальный репортаж из «мировой столицы йоги» в Гималаях — города Ришикеш — в следующем номере «АиФ».

"Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды
худые. Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее
плода доброго, срубают и бросают в огонь.
Итак по плодам их узнаете их"
Матф.7:17-20

Вашему вниманию предлагаются путевые заметки двух молодых людей, которые две зимы подряд провели в Индии и поделились с нами своим видением мрачных сторон индийской реальности.

Одной иллюзией меньше...

Атмосфера

Две недели мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к тому, что надо непрерывно обходить помои и навозные кучи (человеческого и животного происхождения). Индия - чудовищно грязная страна. И даже в горах, в тех самых священных Гималаях, ниже 3000 метров - нередко можно встретить многолетнюю помойку. Индусы просто сбрасывают мусор с гор, и он покрывает гору метров эдак на 20-30 вниз сплошным зловонным ковром. И даже выше 3000 метров то здесь, то там валяются пластиковые бутылки, пакеты - такой мусор, который будет там еще годами. И никому нет до этого дела. Борцы за экологию так и остаются распространителями листовок с призывами "Сохраним природу в ее первозданной красоте", а на деле ничего не меняется - с каждым годом мусор все плотнее и плотнее покрывает Индию.

Индия - чудовищно грязная страна. Горы мусора на "священном" Ганге

Большие города в Индии - это самый настоящий ад. Это не преувеличение, это правда. Толпы грязных людей, лишайных собак, коров, почерневшие от копоти и влажности полуразрушенные дома, бесконечные пробки на дорогах, транспорт без глушителей, смог, жара, мошкара, изуродованные тела нищих, тянущих к тебе руки, жесткое психическое давление рикш и владельцев турагенств. Шум стоит невообразимый, - такое впечатление, что все индусы постоянно что-то кричат. Даже когда они разговаривают друг с другом, они говорят очень громко, а уж если они что-то продают, то хочется заткнуть уши, - настолько неприятны для слуха вибрации тех звуков, которые они издают, чтобы привлечь внимание.

Пожалуй, самым ярким примером индийского ада является Варанаси - священный для индуистов город на берегу Ганги. Несчастная Ганга здесь похожа на мутный канализационный поток. Вдоль всей набережной с утра до вечера индусы сливают в Гангу все отходы своей жизнедеятельности. Здесь омывают трупы и пепел от них бросают в реку, а то и просто трупы, - есть категории людей, не подлежащих кремации, их кладут на бамбуковые носилки и отправляют в плавание по реке. Во время лодочного тура нередко можно увидеть мертвое тело, дрейфующее по священной реке. Здесь же стирают белье, моются, чистят зубы, купают детей. В реку сливают канализацию, и из нее же берут воду для приготовления еды. Сам город - это месиво шума, смога, грязи и жары.

Небольшие города чуть менее шумные, но суть нисколько не меняется. Все индийские провинциальные города, за очень редким исключением, на одно лицо и жить там невозможно. Еда совершенно непригодна для употребления, - чудовищное количество острых специй напрочь заглушает вкус любой еды. Ешь ты курицу, или рис, или овощи - совершенно невозможно отличить одно от другого. Нормы санитарии попросту игнорируются, так что еда, не прошедшая термическую обработку, может быть смертельно опасна. О привычных продуктах можно только мечтать, - в Индии нет супермаркетов.

Есть места, которые пользуются популярностью у иностранных туристов (количество таких мест не так уж велико - 10-15), и там есть специальные районы для иностранцев. Они спокойнее, чище, там есть неплохие кафе с европейской кухней. Но и они отравлены грязью, нищими, разрухой, болезненным вниманием к тебе,- всей той индийской атмосферой, от которой невозможно никуда спрятаться.

Единственное место в Индии, где, на мой взгляд, можно спокойно пожить какое-то время - это Дарамсала. Тибетцы - это единственное явление в Индии, которое вызывает у меня искреннюю симпатию. Я воспринимаю тибетцев как удивительное явление природы. Они самодостаточны и незаметны. Я ни разу не видела тибетца, который бы куда-то меня зазывал, пытался хоть как-то привлечь мое внимание. Крайне приятно видеть людей, которые сосредоточены на своей жизни. Их лица всегда выражают дружелюбие и спокойствие. Ни разу мне не приходилось наблюдать у тибетцев проявления таких негативных эмоций, как раздражение, агрессия, ненависть, нетерпение, жадность.

Поиск истины

Я честно пыталась найти в Индии людей, стремящихся к истине. Бесчисленные садху, так называемые святые, не вызывали у меня никакой симпатии. Все они похотливо и жадно пялились на меня, точно также, как и все остальные индусы. Многие из них непрерывно употребляют наркотики, называя свою наркозависимость поклонением Богу. Глаза их не выражают ничего, - никакого стремления.

Я уверена, что подавляющее большинство из них - это самые обычные нищие, которые таким образом зарабатывают себе на жизнь. В Индии выгодно быть садху, - подать милостыню святому человеку означает заработать хорошую карму. А почти все индусы очень религиозны. Но религиозность их не вызывает никакой симпатии - они просто слепо исполняют множественные ритуалы, которые, возможно, когда-то и имели какой-то смысл, но с веками превратились в выражение инфантильности и тупости. Они поклоняются куклам! И не дай бог ты подойдешь к этой кукле, не сняв обуви. Куклы в Индии - на каждом шагу, и толпы людей приходят им поклоняться.

Индия - чудовищно грязная страна. Мусовр на улицах, свиньи и собаки в нем ковыряющиеся

Мне посчастливилось пообщаться с несколькими людьми, которых называли йогами и мастерами. Это были самые обычные омраченные люди, которые знали мантры, янтры, веды, асаны и пр., и с помощью этих знаний они обманывали людей, которые приходили к ним "учиться". Они хотят заработать денег, и ведут точно так же, как любые другие коммерсанты - разбрасывают рекламные листовки, зазывают прохожих иностранцев в храмы и ашрамы, вешают плакаты и вывески. Некоторые из них не могут зарабатывать деньги таким путем в силу занимаемой должности. Например, я наблюдала за главным пандитом известного ашрама в Ришикеше во время ритуальной церемонии, на которую ежедневно приходит достаточно большое количество и индуистов, и туристов.

Он вел себя в точности так, как вел бы себя хозяин большого дома, устроившего светскую вечеринку. Его внешность была очень яркой, бросающейся в глаза. Голливудская улыбка не сходила с его лица, он ходил между "гостей" и получал огромное удовольствие от того, что все обращают на него внимание, что все стараются поймать его взгляд, получить его улыбку. Когда я подошла к нему и спросила, есть у него реальные результаты в борьбе за свободу, он попросил меня придти на следующий день, чтобы принять участие в очередной религиозной церемонии. В нем не было ни капли искренности, он не мог просто послать меня куда подальше, и выбрал такую вот форму ухода от ответа.

Я не знаю, - может быть где-нибудь в горах и пещерах Индии есть настоящие искатели истины, но мои поиски ни к чему не привели. На мой взгляд, в настоящее время просветление в Индии - всего лишь слово, обертка самой обычной коммерции и получения впечатлений. 5 тысяч лет назад, когда создавались Веды, наверное все было по-другому, но сегодня Индия вызывает отторжение своей инфантильной религиозностью и коммерциализацией всего, что связано с темой просветления.

Когда я перестала искать учителей и мастеров, я хотела путешествовать, чтобы созерцать природу. Но это тоже оказалось невозможным. В один прекрасный день путешествие по Индии перестает быть приятным и интересным времяпровождением.

Причина этого в том, что находиться в обществе индусов - это испытание не для слабонервных. Если первое время удается не обращать на них внимание, получать впечатления от новой культуры, новых знакомств, новой информации, то в один прекрасный день выносить общество индусов становится невозможно.

Каждый раз, когда я выхожу на улицу, я знаю, что это не будет приятной, непринужденной прогулкой, это будет непрерывной борьбой за свободное пространство, за право быть наедине с самим собой. Абсолютно каждый индус обращает на тебя внимание. Каждый из них что-то хочет от тебя.

Наверное, это древняя культура, самобытность, улыбчивые дружелюбные люди, яркие краски, запахи пряностей, пляжи Гоа, болливудское кино и танцы по любому случаю? Предлагаем вашему вниманию заметки китайского туриста о своем двухмесячном путешествии в Индию.

«Индия - самая грязная и ужасная страна, в которой я побывал к настоящему моменту. От некоторых знакомых я слышал, что ситуация в Пакистане выглядит еще хуже, но, честно, я даже не могу представить, что может быть хуже Индии. За два месяца я объездил почти всю страну, посетил наиболее известные туристические места, через окна автобусов и поездов повидал бесчисленные города и деревни. Везде меня неизменно сопровождали две постоянных: грязь и мусор. Хотя нет, была еще и третья - ужасающая нищета. Впрочем, мне показалось, что многие иностранные туристы прекрасно проводили время.

Ежегодно огромное количество иностранцев приезжает в маленький индийский городок Бодх-Гая, знаменитый тем, что именно здесь, согласно древней легенде, 2500 лет назад на Будду снизошло просветление. Карманы и кошельки туристов туго набиты деньгами, которые они с радостью готовы потратить, но что они видят в этом городке? Только те три постоянных — мусор, грязь и нищету. Все городские улицы завалены горами мусора и жутко смердят. Дикие кабаны, одичавшие собаки, горные козлы и «священные» коровы постоянно рыскают по ним в поисках пищи. Неудивительно, что местные жители воздерживаются от употребления их мяса, ведь эти животные имеют очень неприятный вид и питаются только помоями.

Жизнь в индийских деревнях, в которых мне удалось побывать, ужасна и беспросветна. Как и их далекие предки, индийские крестьяне предпочитают использовать коровий навоз как в качестве удобрения, так и в качестве основного вида топлива. Для них это самый доступный источник энергии на селе, отличная альтернатива более дорогим древесным поленьям. Впрочем, в Индии коровы заполонили все улицы и дороги и, учитывая тот факт, что животные имеют привычку испражняться, где им только вздумается, местные жители попросту захлебнулись бы в навозе, если бы не сжигали его. Также коровий навоз можно считать своеобразным благодетелем местной экологии, ведь он спасает и без того не так часто встречающиеся здесь деревья от вырубки. Не раз я видел, как молодые женщины собирают с дороги коровьи кизяки, прессуют их голыми руками и затем развешивают сушиться на стенах своих домов. Запах экскрементов ощущается повсюду, но для индийцев он натурален и они не обращают на него внимания. Постепенно я тоже смирился с ним.

Город Пури - известный туристический центр на восточном побережье Индии, место, где райские кущи и адские бездны встречаются друг с другом. Одна сторона города занята роскошными отелями и имеет выход к красивым песчаным пляжам. В другой части города находится нищая рыбацкая деревушка. Хлипкие соломенные лачужки местных жителей выглядят маленькими островками в безбрежном вонючем океане мусора, и мне кажется, что этот мусор находился тут с самого начала времен. Я постоянно ловлю себя на мысли - насколько же беспросветна нищета в Индии.

Древний город Варанаси. Вдоль его берегов протекает священная река Ганг. Толпы паломников стекаются отовсюду, чтобы совершить ритуальное омовение в ее водах. Ганг ужасно, ужасно, ужасно загрязнен, и я бы мог часами рассказывать про всевозможные кошмары, которые я там увидел. Тем не менее, грязную воду из реки используют практически для всего: и для омовения, и для погребения покойных, и для бытовых нужд (включая готовку, чистку зубов и питье). Разлагающиеся трупы людей и священных животных плавают в речных водах, сопровождаемые стаями мух и хищных птиц, а люди в лодках уже даже не замечают мертвые тела. Погребение в реке Ганг - древняя традиция и индийцы ее свято чтут. Рядом с берегом работает своеобразный крематорий, кучи трупов ожидают огненного погребения прямо на земле, а прах рассеивают прямо над водой.

Побывав как-то в индийской больнице, я понял, как я сильно заблуждался насчет отечественной медицины. Мне показалось, что я просто попал в филиал ада на земле. Грязные приемные и палаты, не видавшие ремонта уже много лет. Огромные людские толпы, ужасающее зловоние и медицинские инструменты из прошлого века. Однако, более всего меня шокировала привычка индийцев испражняться на людях, причем неважно, где вы находитесь: в маленькой деревне, или в черте крупного города, в любом месте вы можете стать свидетелем подобных сцен. К слову, индийские мужчины делают это весьма откровенно, даже не удосуживаясь поискать какое-нибудь укрытие на время столь деликатной процедуры. И это неотъемлемая часть их культуры. Даже в таком крупном городе как Калькутта, мне приходилось видеть на улицах фешенебельных деловых центров как белые воротнички привычно обходят людей, испражняющихся или мочащихся у стен. Туалеты в Индии - отдельная тема для обсуждения. Туалетная бумага считается тут ненужной роскошью, после дефекации индийцы подтираются собственными пальцами, прополаскивая их в ведерке с водой, специально заготовленным для этих целей.

Конечно, мне крайне трудно судить чужую культуру. Индийцы сохраняют свой традиционный образ жизни на протяжении тысячелетий и живут по своим устоям. Но нищета в Индии и многие другие сопутствующие ей вещи сильно шокировали даже меня - весьма неприхотливого человека. А я-то думал, что успел повидать многое в своей жизни. Остается надеяться, что эта страна непременно добьется прогресса и обретет новый вид уже в ближайшем будущем. В Китае произошло немало изменений всего за десять лет, разве не сможет измениться и Индия?»

Одной иллюзией меньше...

Атмосфера
Две недели мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к тому, что надо непрерывно обходить помои и навозные кучи (человеческого и животного происхождения). Индия - чудовищно грязная страна. И даже в горах, в тех самых священных Гималаях, ниже 3000 метров - нередко можно встретить многолетнюю помойку. Индусы просто сбрасывают мусор с гор, и он покрывает гору метров эдак на 20-30 вниз сплошным зловонным ковром. И даже выше 3000 метров то здесь, то там валяются пластиковые бутылки, пакеты - такой мусор, который будет там еще годами. И никому нет до этого дела. Борцы за экологию так и остаются распространителями листовок с призывами "Сохраним природу в ее первозданной красоте", а на деле ничего не меняется - с каждым годом мусор все плотнее и плотнее покрывает Индию.

Поиск истины

Сексуальное внимание

Это совсем не то внимание, которое обращают на симпатичную девушку где-нибудь в Европе. Это тяжелое, болезненное внимание. Когда я прохожу мимо индусов, и все они смотрят на меня в упор, у меня каждый раз возникает такое ощущение, что я попала в джунгли и встретила на пути огромных человекообразных горилл, которые тут же обратили на меня внимание, и я не знаю, что они хотят от меня. Я не испытываю страха перед ними - я знаю, что они трусливы, и даже если у них есть огромное желание наброситься на меня, они не сделают этого потому, что чувствуют себя людьми второго сорта, бесправными по сравнению со мной. Я не ощущаю в них агрессии, но от этого ничего не меняется.

Есть еще один тип сексуального внимания, который не так мрачен, как первый, но так назойлив, что хочется взять палку и отогнать от себя крикливых мартышек. Суть этого внимания заключается в том, что какой-нибудь индус просто прилипает к тебе, непрерывно улыбаясь и извиняясь, умоляя тебя сфотографироваться с ним, поговорить с ним, посмотреть на него. Никакие вежливые формы отказа, как правило, ничего не меняют. И только жесткая и довольно грубая позиция может остановить прилипал. Я думаю, что это вид самой настоящей мании - именно так выглядят прилипалы. Они похожи на наркоманов, которые за то, чтобы получить кайф, готовы пойти на любые унижения.

А какими же еще могут быть мужчины в стране, где на улице мужчинам и женщинам запрещено держаться за руки (не говоря уже чем-то большем!), из всех фильмов тщательно вырезаются все хоть сколько-нибудь эротические сцены, женщины купаются в сари и безупречно маскируют все части тела, которые могут хоть как-то привлечь внимание мужчин?

Это болезненное сексуальное внимание, ежедневно и непрерывно бомбардирующее меня, где бы я ни оказалась, отравляет мое тело. Можно идти по помойке и успешно заниматься практикой, но в один прекрасный день тело не выдержит грязи и вони, отравится и начнет болеть.

Внимание продавцов

В Индии очень мало мест, где продавцы спокойно и мирно сидят в своих магазинах и ждут покупателей. Обычно они невыносимо навязчивы, - они кричат из своих магазинов, они чуть ли не хватают за руки. Если ты посмотришь в их сторону или попробуешь объяснить, что тебе ничего не надо в их магазине, - это неизбежно повлечет за собой еще более настойчивое психическое давление. Я выбрала для себя жесткую позицию - я не смотрю в их сторону, я никак не реагирую на их приветствия, крики, зазывания. Но разве это жизнь - идешь по улице, вся улица тебе что-то кричит, ты не можешь свободно смотреть по сторонам, чтобы не встретиться взглядом с орущими продавцами и не вызвать еще больше криков и просьб?

Особое внимание хочу уделить бродячим продавцам, - это явление может окончательно превратить отдых в кошмар. Я уже привыкла к тому, что они могут идти за мной по улице и совать мне в лицо свои товары. Я не обращаю на них внимание, и если продавец не отстает через 2-3 метра, я прошу его убраться с моей дороги короткой и резкой фразой "Отойди от меня". Но я никак не могу привыкнуть к тому, что когда я сижу в открытом ресторане и ем, продавец может стоять рядом, не обращая внимание ни на что, и настойчиво предлагать мне купить его товар. Я не могу привыкнуть к тому, что я лежу на пляже и каждые 10 минут ко мне подходит продавец и требует, чтобы я открыла глаза и посмотрела его товары. Если я молчу, он не отходит. Я могу отогнать его опять же жесткой фразой, но разве возможно это вынести - вместо того, чтобы получать удовольствие от солнца и океана, быть постоянно наготове дать отпор, проявить резкость, грубость? Этим людям все равно, что ты о них думаешь, и если ты отогнал его сегодня, он неизбежно придет завтра, послезавтра, через неделю. Он будет приходить каждый день. И это делает отдых невыносимым.

Внимание прохожих

Индусы воспринимают иностранцев, как... ну не знаю кого. Приведу для примера показательную историю, которую мне рассказал один австралиец. Один вполне обеспеченный и даже зажиточный индус увидел, чтобы тот выбрасывает использованные пальчиковые батарейки, и умолял его отдать их ему. Австралиец был крайне удивлен - зачем могут понадобиться неработающие батарейки? Индус сказал ему, что для него является ценным то, что эти батарейки - с Запада. Очень часто мне приходилось наблюдать, что какой-нибудь индус подходит к мужчине, протягивает руку, задает вопросы (набор вопросов всегда одинаков - откуда вы? Первый раз в Индии? Где были уже?). Причем кроме этих фраз они зачастую не знают больше ничего на английском, поэтому суть общения сводится к тому, что тебя используют в качестве получения впечатлений, реализации своей мании - потрогать белого человека, обратить на себя внимание белого человека, неважно какого, главное - иноСтраница. Дети, как заведенные, просят шоколадки, рупии, часы, очки, - все что угодно. Это автоматическая реакция при виде иноСтраница - ИСПОЛЬЗОВАТЬ всеми возможными путями и методами

Нищие

Они зачастую не похожи на людей. Когда я смотрю им в глаза, я не ощущаю ничего, что могло быть свидетельствовать о знакомых мне человеческих проявлениях - эмоциях, мыслях, желаниях. Кажется, у них только одно восприятие - "надо просить денег". Это даже не желание, я не знаю, что это такое. Это форма жизни одноклеточного существа, которое каким-то непостижимым образом оказалось в теле, напоминающим человеческое. Они не говорят по-английски, поэтому разговоры с ними абсолютно бессмысленны. Их можно отогнать только резким криком, чтобы они могли ощутить угрозу их до безобразия примитивному существованию.

Эпилог

Индия - красивая страна. Но то, что сделали с ней индусы, - это невозможно передать никакими словами. Они изуродовали все, до чего смогли дотянуться. Века потребуются на то, чтобы уничтожить всю ту грязь, в которой утопает Индия. Века - на то, чтобы эти люди смогли достичь того ментального и психического уровня, на котором сейчас находится обычный европеец.

Атмосфера, царящая здесь, не может не отравлять любого человека, в ком есть хоть какая-то ясность и свободолюбие. Что касается меня, то я больше никогда не приеду в Индию. Мечта о сказочной стране не воплотилась ни на дюйм. Ну что ж, одной иллюзией стало меньше, что Индия - центр духовности мира.

Грязный романтический туман Индии

Думаю, что многие "знают", что Индия - это страна, в которой люди занимаются йогой, духовным поиском, медитацией. Они также "знают", что индусы настолько поглощены своим духовным поиском, что пренебрегают цивилизацией, и поэтому живут не очень хорошо в материальном смысле. Со словом Индия связана какая-то загадка, какой-то романтический туман. Для некоторых людей Индия олицетворяет их надежду, поскольку именно там - в Индии - есть истина и истинная духовность.

К сожалению, на самом деле дела обстоят не так. В этом коротком эссе я приведу некоторые мысли и наблюдения, частично противоречащие существующему романтическому ореолу Индии. Я знаю теперь, пожив тут достаточно, что многие путешественники по Индии в своих рассказах бывают слишком необъективны. Кто-то начинает петь дифирамбы, закрывая глаза на реальность и принимая желаемое за действительное, а кто-то начинает сочинять какие-то уж совершенно явные небылицы, чтобы приукрасить свой рассказ. Я в своем рассказе буду полностью объективен в том, что будет касаться каких-то конкретных событий, свидетелем которых я стал, а что касается выводов - тут, конечно, всегда будет субъективность.

Расовая дискриминация

Или попросту "расизм". Индия - страна узаконенной расовой дискриминации в отношении иностранцев. Да-да, именно в отношении иностранцев. И именно узаконенной. В фотогалерее, посвященной Варанаси, я разместил фотографию правительственной инструкции, где черным по белому написано, что индусы должны платить за посещение архитектурных памятников определенного класса 5 рупий, а иностранцы - 100 рупий. Это постановление было опубликовано в центральной печати Индии, так что никто и не скрывает этого факта. Любопытно также на билетах видеть надпись: "Билет для иностранцев". В Индии очень часто, если не вообще везде, белый человек должен платить во много раз больше, чем индус. Мне стало интересно - как сами индусы относятся к этому факту, и я решил поспрашивать их. В офисе платного парка в Варанаси я обратился к начальнику и сказал, что я считаю себя оскорбленным, что это нарушение международного законодательства и обычного человеческого морального кодекса. Тот, к моему удивлению, не только не высказал никакой агрессии и вообще никаких негативных эмоций в мой адрес, но наоборот - согласился со мной, и даже дал мне адрес министерства в Нью-Дели, откуда и вышла эта инструкция. Обычные индусы начинают хихикать и смущаться, когда им говоришь о том, что в Индии принята расовая дискриминация в отношении иностранцев, потому что белые часто должны платить больше, но сказать ничего осмысленного они либо не могут, либо не хотят, впрочем как и по многим другим вопросам, требующим размышления и формирования своей позиции. Кстати, в России существует такая же расовая дискриминация в отношении иностранцев. Посещение многих музеев, цены на размещение в гостиницах намного выше для иностранцев, чем для русских. Позорный факт.

Сексуальные домогательства

Путешествие по Индии для белой женщины может превратиться в кошмар. В популярном курорте Гоа нередки обращения белых женщин в полицию с сообщением об изнасиловании. На чрезвычайно переполненных улицах индийских городов индийские мужчины и юноши будут всячески стараться коснуться как бы невзначай любой части тела белой женщины, вплоть до откровенных хватаний за попку и прочие части тела. Увернуться практически невозможно - толпа очень плотная, и индусов слишком много - ото всех не увернешься. Если попробовать догнать такого индуса и дать ему по шее, что я и сделал в одной из таких ситуаций, то столкнешься с яркой и неприкрытой ненавистью, причем реакция окружающего тебя общества непредсказуема - одни начнут неожиданно горячо и многословно извиняться за такое поведение их соплеменника, предлагать помощь, защиту, просить забыть об этом позорном факте и не обижаться на Индию и индусов, а другие могут накинуться на тебя как дикие животные. Поскольку вторые всегда активнее первых, то в целом можно признать опасной попытку защитить белую женщину от домогательств. В описываемой мною ситуации, компаньоны того индуса оскалили зубы, как это делают обезьяны, стали на меня орать и размахивать руками, и хоть так и не предприняли попытки физически дать мне сдачи, но думаю, что только потому, что почувствовали мою решимость и способность взгреть всех троих, и потому, что я не был слишком жесток в своих реакциях.

Когда белая женщина идет по улице, практически все мужчины ТАК пялятся на нее, причем в упор, неприкрыто, с каким-то звериным вожделением, что для обычной женщины ходить по улицам - это просто непрерывная пытка. Мало того, целые стаи рикш, продавцов чего угодно и просто зевак будут непрерывно осаждать белую женщинами криками самого разного свойства, в том числе и такими, которые даже у самих индусов могут вызвать возмущение - бывало и такое. Да, обращаю ваше внимание, что речь идет не об одинокой белой женщине, а о белой женщине, плотно сопровождаемой белым мужчиной. Положение белой женщины, одиноко идущей по улице в толпе, совсем незавидное.